bon, ben en attendant les blanks, j'ai commencé à travailler les poignées. Quelques nouvelles, et questions, ici
Je me suis attaqué aux parties supérieures de ces deux poignées (voir début de ce post).
J'ai fait comme proposé alors. Tout s'est bien passé. Quelques remarques qui pourraient être utiles :
- j'ai appliqué la méthode exposée ici :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=2124
parfait, merci ANR. ça s'est très bien passé au final voilà le résultat.
- les parties supérieures de poignées, mises à côté d'une canne Spey 14' du commerce, du moulinet qui va avec, et d'une canne une main. La longueur d'une poignée Spey ne dépend pas (ou ne devrait pas dépendre) de la longueur de la canne, mais de la largeur des épaules du pêcheur.
J'ai mis à côté la première canne à une main que j'ai montée, il y a une semaine environ. Une 10' soie 3); mais aussi le moulinet de la 15' : c'est pareil, mais un peu plus gros, quoi..
Ces parties de poignées sont constituées de
- rondelles très dures de ce type pour les extrémités : http://www.rodhouse.fr/fr/rondelles-de-liege-11-4-percees/1799-cork-disc-burl-black.html
- rondelles classiques pour la partie proximale (qui ne sert presque pas) : http://www.rodhouse.fr/fr/rondelles-de-liege-1-2-percees/1132-cork-disc-burl-black.html
- rondelles haute qualité pour la partie distale (qui accueille la main). http://www.rodhouse.fr/fr/rondelles-de-liege-1-2-percees/1131-cork-disc-burl-black.html
Mais je n'ai pas vu de différence significative, finalement, entre les deux qualités de rondelles. Peut-être je le verrai à l'usage.
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- le tournage m'a permis ici de former la partie distale, qui accueillera ainsi naturellement la main durant le lancer. Un petit effet de style pour séparer les deux : une plutôt "en trompette", l'autre parallèle. Mais de toutes façons il faut finir le ponçage après avoir collé la poignée au blank, en position de travail.
- vues de près, on aperçoit les variations stylistiques. Oh là là
-Comme c'est nettement plus long qu'une canne à une main classique : bien "huiler" l'ensemble de la tige filetée avec une bougie, j'ai trouvé que c'était limite à arracher. Heureusement la colle a l'air de vraiment tenir sur le liège. J'ai réussi le décollement en tournant plutôt qu'en tirant.
- pour la même raison (la longueur), le reaming est vraiment long et fastidieux. Si j'utilise ma perceuse, ça va trop vite / ça force trop, ça arrache ou fait fondre systématiquement es procédés de collage (reamers fabriqués selon le procédé décrit ici :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=54 parfait, merci Goulven). Je n'ai réalisé qu'un "pré-reaming" pour m'avancer, en l'absence des blanks, j'ai chopé des bonnes ampoules, et pour passer d'un diamètre intérieur de 8 à 9,5 en moyenne (mais conique), j'ai passé une heure par poignée. Je me suis rendu compte que les deux petites rondelles d'extrémité, parce qu'elles sont beaucoup plus compactes, gênes considérablement le travail des reamers : il vaut mieux les "forer" avec une lime en acier montée sur perceuse, pour gagner du temps et de la peau.
Avez vous des trucs / des idées sur ce point ? Les reamers à vendre seraient-il plus performants que les miens, où seraient-ils à votre avis eux aussi en limite de capacités ?
Voilà. N'y tenant plus, j'ai commendé tout ce qui peut ne pas attendre les blanks (anneaux de blanks et strips, rondelles pour poignée de base, etc) et j'attendrai l'arrivée de ces derniers pour commander les anneaux de scion, les porte moulinets, les bagues de finition.
Je vous tiens au jus, tout en continuant à rêver à des reamers performants
ciao, JG